Сборка компьютера

Самостоятельная сборка компьютера перестала уже быть чем-то экстраординарным: сейчас практически любой человек, умеющий действовать по гайдам, сможет собрать себе ПК. Но все же про этот казалось бы рутинный процесс хватает мифов, и о них мы сегодня и поговорим.

Термопасту на процессор нужно наносить крестиком/квадратиком/звездочкой.

Ага, и при этом желательно танцевать вокруг системного блока с бубном, тогда CPU точно будет греться меньше. Давайте же вспомним, зачем на самом деле нужна термопаста.

Так как крышка процессора и подошва кулера не являются идеально ровными, между ними всегда будут зазоры. Очевидно, что в них будет воздух, который, как мы знаем, такой себе переносчик тепла. Так что очевидно, желательно эти зазоры чем-нибудь заполнить — тут на помощь и приходит термопаста: да, ее коэффициент теплопроводности в разы ниже, чем у меди или алюминия, но все еще на порядок выше, чем у воздуха.
Отсюда можно сделать простой вывод: термопаста должна быть нанесена на всю поверхность процессора тонким ровным слоем, дабы равномерно заполнить все зазоры. Поэтому рисование «хладомазью» иероглифов на крышке ничего не даст: есть ненулевой шанс, что она не распространится равномерно и создаст воздушные полости, что конечно не снизит температуры.

Комплектную термопасту можно сразу выкидывать в мусорку.
Я бы не советовал быть таким категоричным: да, возможно к самым дешевым кулерам в комплекте идет замазка уровня КПТ-8, чьи теплопроводные свойства вызывают большие сомнения, но к более-менее дорогим и брендовым решениям в коробку кладут тюбик с вполне себе годной термопастой.

Так, например, термопаста Noctua NT-H1 проигрывает всего лишь градус известной и достаточно дорогой Acrtic Cooling MX-4, что едва ли можно назвать критичной разницей, а обновленная версия NT-H2 даже слегка ее превосходит. Так что не стоит так категорично относиться к комплектным термопастам — они зачастую очень и очень неплохи.

Видеокарту можно ставить только в верхний слот PCI Express.
Казалось бы, все верно - только верхний слот в случае с обычными пользовательскими системами на LGA1151 или AM4 обеспечивает максимальные скорости на уровне PCIe 3.0/4.0 x16, все остальные работают медленнее, и, значит, это негативно отразится на производительности видеокарты.

Но при этом стоит помнить, что зачастую второй слот работает в режиме PCIe 3.0/4.0 x8 - иными словами, по скорости это PCIe 2.0/3.0 x16. Давайте теперь обратимся к тестам и посмотрим, велика ли разница в производительности видеокарт в случае работы с PCIe 2.0, 3.0 и 4.0 на скорости x16.

И, сюрприз, даже в самом жестком режиме, когда RTX 2080 Ti работает в FHD по PCIe 2.0 x16, заставляя передавать по такой, казалось бы, узкой шине данные зачастую для 100+ кадров в секунду, разница с PCIe 4.0 x16 составляет всего… 2%.

В более щадящих режимах с более слабыми видеокартами разница будет и вовсе меньше 1%, что абсолютно не ощутимо.

Так что если по каким-то причинам вы не можете использовать верхний слот PCIe (например, он сломан или же его загораживает массивный кулер) — ничего страшного, можете ставить видеокарту во второй слот, вы практически ничего не теряете.

Но стоит помнить, что на некоторых платах второй слот может быть чипсетным и работать на скорости всего PCIe 2.0/3.0 x4, а то и медленнее — это уже может стать проблемой, особенно для достаточно мощных видеокарт, где потеря производительность будет достигать десятков процентов, так что его лучше не использовать.

ОЗУ нужно вставлять начиная с нечетных слотов относительно процессора.
Казалось бы, все верно: чем ближе ОЗУ к процессору, тем меньше будут задержки. Так что нужно ставить одну плашку в первый слот, вторую в третий, а следующие уже во второй и четвертый.

Но это правило работает не всегда — например, ASUS рекомендует заполнять слоты начиная с дальнего от процессора! Имеет ли смысл прислушиваться к такому совету?
Все зависит от того, как вы собираетесь настраивать ОЗУ: если просто зайдете в BIOS, активируете XMP-профиль и больше ничего не будете трогать — можете забыть об этой рекомендации, она для вас не важна.

Но если вы тот, кто будет настраивать вторичные тайминги — да, имеет смысл к ней прислушаться, ибо зачастую установка ОЗУ в «правильные» слоты поможет или накинуть сотню мегагерц, или же снизить тайминги.

Жесткие диски и SSD нужно подключать к разъемам SATA по возрастанию.
Нет, тут правила для ОЗУ не работают, и все одинаковые по скорости SATA-выходы на плате абсолютно идентичны (разумеется, плата может иметь как «медленные» SATA 2, так и «быстрые» SATA 3, хотя на современных платах в подавляющем большинстве случаев есть только последние).

Так что подключайте к ним накопители в любом удобном для вас порядке: чем ниже номер SATA-порта, тем выше диск будет в диспетчере задач. Также не стоит забывать, что некоторые SATA отключаются, если использовать NVMe-накопители, так что перед их установкой внимательно изучите эту часть инструкции, чтобы потом в проводнике не возникало вопросов, куда делся жесткий диск после инсталляции SSD.

Если блок питания не имеет 8 pin CPU, необходимых плате, то нужно покупать новый.

Не совсем так: на большинстве плат одинаковые контакты колодки 8 pin запараллелены, поэтому при подключении только 4 pin она вполне нормально заработает. Зачем тогда нужны 8 pin? Современные процессоры зачастую потребляют свыше 100 Вт, и чтобы снизить нагрев проводов и дорожек на плате, их дублируют.

Так что если денег на новый БП с 8 pin пока нет, некоторое время можно пользоваться старым с 4 pin, но при этом не стоит увлекаться тяжелой работой на CPU: во-первых, раз блок питания не имеет 8 pin, то он или старый, или достаточно слабый, так что не стоит его проверять на прочность. Во-вторых, как я и писал выше, подключение только по 4 pin вполне может вызвать повышенный нагрев, что тоже не есть хорошо.

Если БП не имеет питания для видеокарты, то опять же нужно идти за новым.
Тут ситуация такая же, как и с 4 pin CPU: большинство блоков питания имеет разъемы MOLEX, а переходники с них на 6/8 pin PCI-E стоят копейки. Так что если нет денег на новый БП — можно некоторое время использовать старый с переходником, но опять же без серьезной нагрузки на видеокарту.

Почему же нельзя сильно нагружать GPU в таком случае? Во-первых, раз у блока питания нет коннектора 6/8 pin, то это или старое решение, или очень слабое, так что подключение к нему 120-150 Вт видеокарты может быстро отправить его на тот свет (в лучшем случае — в худшем за ним отправится и видеокарта). Во-вторых, чисто теоретически по 12 В линии MOLEX может отдать 132 Вт, а вот 8 pin PCI-E — это 150. Так что безопаснее всего использовать переходник 2х MOLEX на 6/8 pin GPU.

Лучше всего использовать корпуса с вертикальной установкой материнской платы, в таком положении все компоненты охлаждаются наилучшим образом.
Разумеется, для современных комплектующих это абсолютно не важно — они будут эффективно охлаждаться даже если вы системный блок вверх ногами перевернете, так как термотрубки работают при помощи капиллярных эффектов, и им абсолютно не важна гравитация.

Но на заре использования термотрубок для кулеров или видеокарт (да и сейчас такое встречается в дешевых китайских системах охлаждения) дистиллированная вода в них циркулировала только под действием гравитации, из-за чего в некоторых положениях она могла охлаждать CPU или GPU более эффективно.

Райзеры снижают производительность видеокарты.
В продаже хватает компактных корпусов, где видеокарту физически невозможно установить в слот PCI Express на плате, и в таком случае можно воспользоваться так называемыми райзерами. И вот тут нужно быть осторожным: если для майнинга зачастую используют райзеры, подключаемые по PCIe x1 или вообще USB 3.0, и этого вполне хватает, то для игр требуется как минимум PCIe 2.0 x16 (или 3.0 x8) — и, разумеется, такие райзеры есть в продаже.

Снижают ли они производительность видеокарты? Разумеется нет, ибо они выступают по сути удлинителями: вы же не замечаете разницы в работе той же лампы, когда она подключена напрямую в розетку или через удлинитель. Здесь ситуация аналогичная, однако стоит понимать, что все же лучше не выходить за разумную длину в 10-20 см: в противном случае сигнал может искажаться из-за наводок, что, конечно, можно решить экранированием, но это уже совсем танцы с бубном.

Все современные комплектующие совместимы с Windows 10.
Теоретически — да, большая часть компьютерного железа, выпущенного после 2015-16 года, совместима с последней ОС от Microsoft. На практике же нужно понимать, что разных комплектующих на рынке просто море, и проверить совместимость всех со всеми, да и еще и с системой, невозможно в принципе.

За примерами ходить далеко не нужно: например, на дорогой плате MSI MEG X399 под Threadripper при попытке установить Windows 10 1903 вы гарантированно получите синий экран смерти. Конечно, покопавшись в интернете, вы найдете решение проблемы (или отключить сетевой адаптер в BIOS при установке, или ставить версию 1809), но ответьте себе сами — вы хотите такие проблемы на только что собранном ПК? Поэтому перед сборкой внимательнейшим образом изучайте совместимость железа с ОС, дабы не попасть в такое положение.

Если после сборки все работает стабильно, обновлять BIOS нет смысла.
Страх обычного пользователя перед обновлением BIOS понятен: еще лет 15 назад это зачастую требовало умения вводить команды MS-DOS. Но на современных платах UEFI можно обновить даже по интернету, прямо из него самого, и потребует это всего лишь пару кликов мыши, так что бояться тут нечего.

К тому же если вы собрали систему на новом процессоре и плате, то обновления BIOS могут быть критично важными, так как зачастую исправляют множество проблем и недоработок. Поэтому не стоит отказываться от этого действия, оно крайне редко бывает неполезным.

Вентиляторы можно подключать на плату к любому подходящему коннектору.
В теории — да, их можно подключить к любому удобному коннектору 3 или 4 pin, все заработает, и в BIOS вы сможете настроить их обороты. Но все же лучше всего подключать определенные вентиляторы в свои коннекторы: корпусные к CHA_FAN, процессорные к CPU_FAN и так далее.
Зачем? Во-первых, так удобнее: гадать в BIOS, что вы подключили к CPU_OPT, то еще развлечение.

Во-вторых, не все коннекторы для вентиляторов равнозначны: так, на плате часто есть специальный 4 pin для подключения помпы, который всегда выдает максимальное напряжение и его никак нельзя настроить.

Разумеется, при подключении к нему вентилятора он будет работать, но всегда на максимальных оборотах — едва ли вам это нужно. Так что лучше всего внимательно смотрите в инструкции расположение коннекторов для подключения вентиляторов.

🎁 Читайте также: 4 главных вида ежедневного заработка на статьях в Ленте SEOSPRINT, которые вы могли пропустить

💎 Делитесь подборкой бонусов для блогеров со своими приятелями и рефералами

🎁 Больше бонусов.

🎁 Читайте также: Услуга. Привлекаю рефералов на SEOSPRINT